Kloster Gandantegchinlen: Das überlebende Herz des mongolischen Buddhismus
Auf einem flachen Hügel über dem Verkehrslärm und den Glasfassaden von Ulaanbaatar liegt ein ummauerter Bezirk weiß getünchter Tempel, in dem jeden Morgen Mönche in dunkelroten Roben zusammenkommen, um Schriften zu rezitieren, die an diesem Ort schon zur Zeit der Qing-Kaiser erklangen. Das Kloster Gandantegchinlen, das fast alle nur Gandan nennen, ist das größte und bedeutendste buddhistische Kloster der Mongolei. Sein Name lässt sich ungefähr mit Großer Ort der vollkommenen Freude übersetzen, und diesen Titel hat es sich auf die härteste denkbare Weise verdient: gegründet unter einer Theokratie, ausgeweidet im stalinistischen Terror, jahrzehntelang als Propagandakulisse am Leben gehalten und schließlich als geistliches Zentrum einer Demokratie wiedergeboren.
Gegründet in der alten Klosterhauptstadt
Gandan entstand im Jahr 1838, als Ulaanbaatar noch Ich Chüree hieß, jenes große, halb nomadische Klosterlager, das als Sitz der Jebtsundamba Khutuktus diente, der ranghöchsten wiedergeborenen Lamas der Mongolei. Der fünfte Jebtsundamba gründete Gandan als eigenständiges Zentrum für das philosophische Studium, ein Stück abseits vom Verwaltungstrubel des Hauptlagers. Das Kloster gehört zur Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus, der sogenannten Gelbmützen-Tradition, an deren Spitze historisch auch die Dalai Lamas stehen; schon sein Name verweist auf das Kloster Ganden in Tibet und auf den Tushita-Himmel der buddhistischen Kosmologie. In den folgenden Jahrzehnten wuchs Gandan zu einer der wichtigsten Gelehrtenschmieden der mongolisch-buddhistischen Welt heran, mit Fakultäten für Philosophie, tantrische Praxis, Medizin und Astrologie. Aus allen Teilen der Steppe kamen Mönche, um in seinen Höfen Logik zu debattieren, und das Kloster trug eine außergewöhnliche Bibliothek tibetischer und mongolischer Schriften zusammen, von der vieles bis heute erhalten ist.
Migjid Janraisig, der Herr, der in alle Richtungen blickt
Der berühmteste Schatz des Klosters ist die gewaltige Statue des Migjid Janraisig, so lautet der mongolische Name des Avalokiteshvara, des Bodhisattvas des Mitgefühls. Die ursprüngliche Statue wurde in den frühen 1910er Jahren errichtet, kurz nachdem die Mongolei ihre Unabhängigkeit vom zerfallenden Qing-Reich erklärt hatte, und war eng mit dem achten Jebtsundamba verbunden, dem Bogd Khan, der geistliches und weltliches Oberhaupt des Landes in einer Person war. Der Überlieferung nach wurde die Statue auch als Gebet für die Heilung seines schwindenden Augenlichts gestiftet. In einem eigens erbauten, weithin sichtbaren weißen Tempel untergebracht, wurde der Janraisig zum nationalen Symbol mongolischer Souveränität und Frömmigkeit. Das erste Standbild überlebte das zwanzigste Jahrhundert nicht: Ende der 1930er Jahre ließen es die kommunistischen Behörden zerlegen und abtransportieren; nach den meisten Berichten wurde das Metall in die Sowjetunion verschifft und ging verloren. Die Statue, die Besucher heute bestaunen, ist ein Neubau, vollendet und geweiht im Jahr 1996, rund 26,5 Meter hoch, vergoldet und der Tradition gemäß mit Sutren, Mantras und Heilkräutern gefüllt.
Die Säuberungen, die beinahe alles beendeten
Wer Gandan verstehen will, muss wissen, was dem mongolischen Buddhismus in den 1930er Jahren widerfuhr. Als die Kommunisten ihre Macht festigten, besaß die Mongolei Hunderte von Klöstern, und ein riesiger Teil der männlichen Bevölkerung trug die Robe. Unter dem Druck der stalinistischen Sowjetunion entfesselte die mongolische Führung Ende der 1930er Jahre eine Terrorkampagne gegen die Kirche. Klöster im ganzen Land wurden geschlossen, geplündert und dem Erdboden gleichgemacht; Zehntausende Mönche wurden verhaftet, zahllose hohe Lamas hingerichtet. Es war eine der vollständigsten Zerstörungen einer nationalen Religionsgemeinschaft im gesamten zwanzigsten Jahrhundert. Gandan selbst wurde 1938 geschlossen. Seine Tempel verstummten, seine Schätze wurden beschlagnahmt oder vernichtet, die große Janraisig-Statue wurde fortgeschafft. Einige Jahre lang schien der Buddhismus in der Mongolei als Institution schlicht nicht mehr zu existieren; er überlebte nur im Gedächtnis laisierter Mönche und in Ritualen, die fernab der Augen des Staates in den Jurten der Familien geflüstert wurden.
Ein Vorzeigekloster im Sozialismus
Dann kam eine merkwürdige Wendung. Im Jahr 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg, durfte Gandan wieder öffnen, und über viereinhalb Jahrzehnte hinweg war es das einzige arbeitende Kloster der Mongolischen Volksrepublik. Die Gründe waren überwiegend politisch: Der Staat wollte eine religiöse Vorzeigeinstitution, die man ausländischen Gästen und buddhistischen Delegationen aus Asien präsentieren konnte, als Beweis, dass das sozialistische Land den Glauben dulde. Eine kleine, streng überwachte Gemeinschaft von Mönchen hielt die Zeremonien unter den Augen der Behörden aufrecht. Es war ein kompromittiertes Dasein, aber es war von unschätzbarem Wert. Dank Gandan rissen die Überlieferungslinien der mongolischen Klostergelehrsamkeit nie vollständig ab. Rituale, Rezitationen und Lehrtraditionen wurden von alternden Mönchen an eine Handvoll jüngerer weitergegeben. 1970 wurde am Kloster eine buddhistische Hochschule gegründet, benannt nach Zanabazar, dem gefeierten Künstler und ersten Jebtsundamba des siebzehnten Jahrhunderts, an der die wenigen vom Staat zugelassenen Geistlichen ausgebildet wurden. Als die Freiheit endlich kam, gab es noch eine lebende Wurzel, aus der der Baum neu austreiben konnte.
Wiedergeburt nach 1990
Die demokratische Revolution von 1990 veränderte alles. Die Religionsfreiheit kehrte zurück, und die Mongolinnen und Mongolen strömten in außergewöhnlicher Zahl zum Buddhismus zurück. Gandan, das eine Kloster, das nie ganz gestorben war, wurde wie selbstverständlich zum Hauptquartier dieser Erneuerung. Im ganzen Land öffneten Klöster wieder oder wurden neu errichtet, und viele ihrer jungen Mönche erhielten ihre Ausbildung in Gandan. Der Abt des Klosters, der Khamba Lama, gilt seither als ranghöchste Autorität des mongolischen Buddhismus. Der Wiederaufbau der Migjid-Janraisig-Statue, finanziert durch Spenden einfacher Mongolen ebenso wie internationaler Unterstützer, wurde zum Sinnbild dieser Restauration; als die neue Statue 1996 geweiht wurde, feierte man dies als Rückkehr des Schutzherrn der Nation. Der Dalai Lama hat Gandan mehrfach besucht und dabei riesige Menschenmengen angezogen, und das Kloster hat seine alte Rolle als Brücke zwischen dem mongolischen Buddhismus und der weiteren tibetisch-buddhistischen Welt wieder aufgenommen.
Der Klosterbezirk heute
Das moderne Gandan ist eine kleine Stadt des Geistes. Hinter seinen Toren stehen Tempelhallen in einer Mischung aus mongolischen, tibetischen und chinesischen Bauformen: geschwungene Dächer, weiße Mauern, Höfe voller Gebetsfahnen. Das beherrschende Gebäude ist der hohe weiße Tempel des Migjid Janraisig, der weit über die Stadt hinweg sichtbar ist; sein Inneres säumen Bildnisse und Regale voller Schriften rings um die große vergoldete Statue. Darum gruppieren sich ältere Zeremonienhallen mit täglichen Gottesdiensten, die Gebäude der buddhistischen Hochschule, Mönchsunterkünfte, Stupas und Reihen von Gebetsmühlen, blank poliert von unzähligen Händen. Mehrere hundert Mönche gehören zum Kloster, von greisen Lamas bis zu jungen Novizen, die mit Texten unterm Arm zum Unterricht eilen. Die Bibliothek bewahrt einen bemerkenswerten Bestand buddhistischer Literatur, der den Säuberungen entging, und das Kloster ist bis heute ein arbeitendes Zentrum für Astrologie und traditionelles Ritualwesen, das Familien von der Namensgebung bis zur Wahl günstiger Termine zurate ziehen.
Zu Besuch in einem lebendigen Kloster
Gandan ist kein Museum, und genau das macht seinen Reiz aus. Wer am Morgen kommt, findet die großen Hallen erfüllt von Rezitationen, unterbrochen von Trommeln, Hörnern und Zimbeln, während Pilger die Gebäude im Uhrzeigersinn umrunden, Gebetsmühlen drehen und Mantras murmeln. Betagte Gläubige werfen sich vor den Tempeln nieder; Büroangestellte schauen vor der Arbeit vorbei; Taubenschwärme kreisen über dem Platz, gefüttert von Besuchern als Akt des Verdienstes. Die Fotoregeln unterscheiden sich von Halle zu Halle, respektvolle Kleidung und Zurückhaltung werden erwartet, doch Gäste jeder Herkunft dürfen das Gelände betreten. Der Kontrast ist unvergesslich: Wenige Minuten entfernt liegt der Parlamentsplatz einer modernen Hauptstadt, doch hinter diesen Mauern gehört die Geräuschkulisse einem anderen Jahrhundert. Für Reisende, die verstehen wollen, wie eine religiöse Tradition eine Katastrophe überlebt und sich erneuert, gibt es in Asien kaum ein besseres Lehrstück.
Auf der Karte
Gandantegchinlen liegt auf seinem Hügel im Westen des Zentrums von Ulaanbaatar, vom Stadtkern aus bequem zu Fuß oder mit einer kurzen Fahrt zu erreichen, und ist der natürliche Ausgangspunkt für jede Reise durch die sakrale Landschaft der Mongolei. Auf unserer interaktiven Karte können Sie das Kloster genau verorten, seine Lage in der Stadt betrachten und weitere Klöster in der Mongolei und weit darüber hinaus entdecken. Zoomen Sie hinaus, und Sie finden Gandans Geschichte an Hunderten anderer Orte gespiegelt: zerstört, erinnert, wiedergeboren.