Bulguksa – templet där Sillariket byggde Buddhas land i granit
I gryningen, när dimman fortfarande hänger kvar mellan tallarna på berget Tohamsan öster om Gyeongju i sydöstra Sydkorea, hörs munkarnas mässande långt innan templet syns. Sedan träder det fram: en väldig mur av huggen granit, krönt av trähallar med svängda tak, och framför den två stentrappor som i alla tider har kallats broar. Detta är Bulguksa, vars namn betyder Buddhalandets tempel. Anläggningen uppfördes på 700-talet, under kungariket Sillas storhetstid, och skrevs 1995 in på Unescos världsarvslista tillsammans med den närbelägna grottan Seokguram. Bulguksa är på samma gång ett levande kloster, en nationalsymbol och ett av Östasiens mest genomtänkta försök att bygga paradiset i sten.
Silla – riket bakom templet
För att förstå Bulguksa måste man förstå Silla. Detta rike, ett av den koreanska halvöns tre gamla kungadömen, enade större delen av halvön under 600-talet, och huvudstaden Gyeongju växte till en av Asiens stora metropoler. Buddhismen hade upphöjts till statsreligion redan på 500-talet, och kungamakten såg sig som lärans beskyddare: stora tempelbyggen tjänade tron och dynastins anseende i samma andetag. Enligt 1200-talskrönikan Samguk Yusa påbörjades det nuvarande templet år 751, under kung Gyeongdeoks regering, på initiativ av och under ledning av förste ministern Kim Daeseong. Bygget fullbordades 774, då under kung Hyegong, sedan Kim Daeseong avlidit och hovet fört verket i hamn. Bulguksa hör därmed till Sillas kulturella höjdpunkt, samma generation som skapade Seokguramgrottan och epokens stora bronsklockor.
Ministern som mindes två liv
Samguk Yusa ramar in grundandet med en av Koreas mest älskade legender. Kim Daeseong ska ha fötts fattig i ett tidigare liv; en generös gärning belönades med återfödelse i en adelsfamilj. Eftersom han mindes båda sina liv lät han uppföra Bulguksa till minne av föräldrarna i sitt nuvarande liv och Seokguram, högre upp på samma berg, åt föräldrarna i det förra. Hur mycket historia som ryms i berättelsen går inte att avgöra, men den förklarar varför templet och grottan alltid har uppfattats som ett par, och den låter hela anläggningen framstå som en handling av vördnad för föräldrarna – en dygd där buddhistiskt och konfucianskt tänkande möts på koreanskt vis. Sillatidens pilgrimer kunde vandra bergsstigarna från templets gårdar upp till granitbuddhan som blickar ut mot Östhavet.
Broarna som ingen längre får beträda
Bulguksas mest berömda arkitektur möter besökaren redan utanför murarna. Templet vilar på mäktiga terrasser av granit, där stenblocken på sina ställen fogats direkt mot den naturliga berggrunden med en precision som stått emot sekler av jordbävningar. Övergången från vardagsvärlden till det heliga området sker symboliskt via två par monumentala stentrappor som kallas broar, eftersom de i tanken leder över det vatten som skiljer människornas värld från Buddhas rike. Det större paret, Cheongungyo och Baegungyo, Blå molnets och Vita molnets broar, räknar trettiotre trappsteg – en anspelning på den buddhistiska kosmologins trettiotre himlar – och leder upp till porten Jahamun och huvudhallens gård. Det mindre paret, Yeonhwagyo och Chilbogyo, Lotusblommans och De sju skatternas broar, för till porten Anyangmun och Amitabhas domän, det västra paradisets buddha. Alla fyra är klassade som nationalskatter och hör till de ytterst få bevarade entrébyggnaderna från Sillatiden. I dag beundras de nedifrån förgården; tröskeln till paradiset förblir stängd, och just det känns följdriktigt.
Seokgatap och Dabotap – stramhet mot överflöd
På gården framför huvudhallen Daeungjeon står Koreas två mest berömda pagoder mitt emot varandra. Seokgatap, Sakyamunipagoden, är ett granittorn i tre våningar av nästan matematisk stramhet – Sillatidens klassiska stenpagod renodlad till sitt väsen. Mitt emot reser sig Dabotap, De många skatternas pagod, som bryter mot varje konvention: trappor åt fyra håll, fyrkantiga pelare, en åttkantig överdel och ett ensamt stenlejon, det sista av ursprungligen fyra. Tillsammans gestaltar tornen en scen ur Lotussutran, där det förflutnas buddha uppenbarar sig för att bevittna den historiske buddhans predikan. Enkelheten och prakten är alltså inte motsatser utan två sanningar inom samma lära, ställda öga mot öga i sten. Båda pagoderna är nationalskatter, och Dabotap är så självklar i koreansk vardag att den pryder tiowonmyntet. Seokgatap bär också binamnet Muyeongtap, pagoden utan skugga, efter den vemodiga sägnen om stenhuggaren Asadal och hans hustru Asanyeo, som förgäves väntade vid en damm på att tornets spegelbild skulle visa sig.
Världens äldsta tryckta skrift
År 1966 gjorde konservatorer ett fynd som skrev om bokens historia. Vid restaureringsarbeten på Seokgatap påträffades inne i pagoden ett relikskrin med en skriftrulle av Mugujeonggwang Dae Darani-gyeong, Det stora dharanisutrat om det fläckfria rena ljuset, tryckt från graverade träblock. Eftersom pagoden restes vid mitten av 700-talet måste trycket ha framställts innan tornet förseglades. Rullen räknas därför som en av världens äldsta bevarade blocktryckta texter, äldre än de tryckta sutror från Tangdynastins Kina som länge betraktades som självklara föregångare. Fyndet förvandlade Bulguksa från arkitekturminnesmärke till milstolpe i skriftens världshistoria – och det pekar framåt: samma halvö skulle senare skapa träblocken till Tripitaka Koreana och höra till pionjärerna för tryck med lösa metalltyper.
Eld, förfall och envis återuppbyggnad
Tiden efter Silla blev en krönika av förstörelse och seg förnyelse. Templet blomstrade under Goryeoperioden men trängdes tillbaka under Joseondynastin, vars konfucianska statsmakt kringskar de buddhistiska institutionerna. Katastrofen kom med de japanska invasionerna från 1592, i Korea kända som Imjinkriget: templets trähallar brändes ner till grunden. Det som klarade lågorna var stenskelettet – terrasser, broar, pagoder och lyktor – och det är just detta skelett som bevarar 700-talets ursprungliga plan. Delar av anläggningen återuppfördes under 1600- och 1700-talen, men i början av 1900-talet var templet svårt förfallet. En genomgripande restaurering i början av 1970-talet reste hallar och gångar på nytt ovanpå de gamla grunderna. Så förklaras dagens anblick: träarkitektur i Joseonstil vilande på Sillatidens sten.
Ett kloster som lever
Innanför porten Jahamun vecklar anläggningen ut sig som en rad gårdar och hallar, var och en vigd åt en gestalt i det buddhistiska kosmos. Daeungjeon hyser Sakyamuni; Geungnakjeon, Den högsta sällhetens hall, rymmer en sittande Amitabha i förgylld brons; Birojeon förvarar en sittande Vairocana, den kosmiske buddhan – båda statyerna från Sillatiden och klassade som nationalskatter. Museoljeon, Hallen utan ord, bär sitt paradoxala namn för att den djupaste sanningen inte låter sig sägas, och Gwaneumjeon på anläggningens högsta punkt är helgad åt medkänslans bodhisattva. Inget av detta är museum: Bulguksa är ett av huvudtemplen inom Jogyeorden, den koreanska buddhismens största skola, med bofasta munkar, dagliga ceremonier och templestayprogram där gäster kan sova, äta och meditera innanför murarna. Den som kommer i gryningen hör mässandet driva över gårdarna där kungar en gång gick.
Templet lönar sig dessutom året om. Om våren blommar körsbärsträden mot de grå terrasserna, om hösten flammar skogen på Tohamsan i rött och guld, och vintertid ligger gårdarna ofta tysta och nästan folktomma under ett tunt lager snö. Från centrala Gyeongju når man Bulguksa enkelt med buss eller taxi, och den som har en hel dag till förfogande gör klokt i att fortsätta upp till Seokguramgrottan på samma berg – då upplever man Kim Daeseongs legendariska byggnadspar i ett enda svep, från Buddhalandets tempel till granitbuddhan med blicken mot havet i öster.
På kartan
Bulguksa gör sig bäst som del av en större resa: upp till Seokguramgrottan på samma berg, ner till kungagravarna och det gamla observatoriet i centrala Gyeongju, vidare till museerna med Sillas guldkronor. Öppna vår interaktiva karta och zooma in på Koreas sydostkust, där templet är utmärkt bland hundratals andra kloster, abbedier och bergshelgedomar världen över. Markör för markör kan du jämföra Asiens buddhistiska klosterlandskap med Europas och lägga upp din nästa rutt.